+7 495 958-24-25

info@kwinto.ru

 

АННА М. МИЛЛЕР — Иллюстрированное руководство по оценке ювелирных изделий — Глава 3

АННА М. МИЛЛЕР (ANNA M. MILLER), G.G., M.G.A., R.M.V.
 
Иллюстрированное руководство по оценке ювелирных изделий — ГЛАВА 3.

ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Научный редактор перевода — Дронова Н.Д.

Перевод с английского — бюро переводов РОЙД

Предыдущие публикации

Глава 1

Глава 2


ГЛАВА 3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Использование символов, мотивов и орнаментальных стилей в качестве ориентиров идентификации фамильных и периодических ювелирных изделий

Мотивы и узоры, использовавшиеся в различных культурах

Египет

Огранка камней


Основной задачей оценщика является правильная идентификация. Тремя важнейшими шагами создания отчета об оценке и расчета окончательной стоимости являются: идентификация, описание и анализ. Чтобы обладать авторитетными знаниями, касающимися ювелирных изделий любого типа, специалист должен быть проинформирован о взаимосвязанных формах изделий, которые разрабатывались в различных частях мира, иметь некоторое понимание коммерции, которая привела к смешению этих форм, и понимать, как ювелирные изделия ассимилируются в культурной и материальной истории многих стран.

Необходимо иметь общее представление о рынке ювелирных изделий, а не концентрироваться на одном маленьком сегменте. Несомненно, можно идентифицировать ювелирное изделие по его родовому имени, то есть кольцо, браслет, брошь, ожерелье и т. д.; иногда бывает сложно правильно идентифицировать антикварные, фамильные и периодические ювелирные изделия. Как можно исследовать стоимость составной части ожерелья или броши, которая была вынута из оригинала, если происхождение и идентичность этого изделия неизвестны? Это одна причина, по которой профессиональные навыки оценщика, наряду с идентификацией драгоценных камней и металлов, включают знание стилей, социальных обычаев, иностранных культур и мировой истории. Авторитетная идентификация ювелирных изделий является наиболее важным из всех факторов стоимости, а также источником, из которого получаются все остальные ответы. В окончательном анализе идентификация является фундаментом и основой всей стоимости.

Объективность наблюдателя проявляется в хорошей идентификации. Каждое изделие может так или иначе раскрыть себя, если наблюдатель знает о циклах ювелирных изделий, информирован о традпициях, является творческим мыслителем и настойчивым исследователем.

Другим признаком профессионального оценщика является острый глаз, способность сразу узнавать и отличать важное от обычного. Дедуктивное мышление является хорошим навыком, который следует разработать, потому что уже в самом начале своей карьеры специалист-оценщик должен уметь качественно классифицировать ювелирные изделия. Как человек может знать, что является лучшим на рынке, если он никогда не видел лучшего? Важно знать, как измеряется качество. Приобретение этого навыка требует внимания к американским и иностранным производственным технологиям, новинкам дизайна, тенденциям, увлечениям и моде. Хороший оценщик должен стать ценителем качества, потому что стоимость изделия плохого качества значительно ниже, чем у аналогичного, но высококачественного. В качестве иллюстрации качественной классификации ювелирных изделий, задумайтесь над тем, как оценщик/геммолог классифицирует качество бриллиантов. Отчасти это делается путем использования стандартных таблиц классификации цвета и чистоты. Та же самая процедура использования шкалы, с небольшими изменениями, может использоваться для оценки ювелирного изделия. Взгляните на эмалированные ювелирные изделия, показанные на рис. 3.1, 3.2 и 3.3, классифицированные по качеству эмали каждого изделия. Простая система классификации, использующая шкалу «плохой – хороший — превосходный», помогает оценщику видеть, что хуже всего, что посредственно, а что — наилучшее, и дает ему меру, которую можно легко интерпретировать и использовать для получения окончательного расчета стоимости.

Рис. 3.1. По шкале качества работы с эмалями это кольцо оценивается как плохое

Рис. 3.2. Хороший пример эмалирования

Рис. 3.3. Превосходный пример эмалирования на броши Art Nouveau

Эмалирование является признаком качества, который можно легко переоценить или недооценить. Существует три вида эмали: прозрачная, полупрозрачная и непрозрачная. Прозрачная эмаль отражает использованные цвета и дает эффект окрашенного стекла; полупрозрачная частично пропускает свет до окрашенной поверхности; непрозрачная показывает только цвет поверхности.

Эмалирование было популярно в Европе и на Ближнем Востоке в течение столетий, поэтому ювелирные изделия с эмалированными украшениями наверняка найдут дорогу в офис оценщика. Иногда изделия эмалируются не столько для того, чтобы усилить узор, сколько для того, чтобы скрыть плохую работу, и эту уловку оценщик должен принимать во внимание.

Эмаль использовалась в ювелирных изделиях еще в Х веке до н. э., но как изобразительное искусство она стала исчезать в XVII столетии. В середине XIX века это искусство украшения ювелирных изделий вернулось. Поскольку эмаль может достигать качества драгоценных камней, она совершенно не похожа на что-либо еще; при правильном обжиге и отделке она может увеличивать ценность изделия. При правильном обращении она медленно изнашивается и может храниться очень долго. Когда эмалирование выполнено плохо и визуально непривлекательно, конечную расчетную цену следует уменьшать. Чтобы помочь исследователю идентифицировать и оценивать эмаль, в словарь (в конце книги) включен отдельный раздел по этой технике.

Научиться использовать метод классификации по качеству полезно в рамках подхода на основе сравнения рыночных данных. Получение заключения о стоимости таким путем требует также наблюдения за рынком и самостоятельных исследований.

Наиболее убедительной причиной изучения и использования системы ранжирования заключается в том, что, применяя ее, специалист становится не просто знатоком, а экспертом.

Состояние ювелирного изделия важно. Когда присутствует и высокое качество, и прекрасное состояние, стоимость, несомненно, будет высокой. Следует понимать, однако, что существует множество антикварных ювелирных изделий, у которых, как бы ни хотелось видеть прекрасное состояние, оно недостижимо из-за возраста или повреждений. К таким изделиям относятся древние печати, инталии и многие ювелирные изделия георгианского периода (примерно 1714–1830 годы).


Использование символов, мотивов и орнаментальных стилей в качестве ориентиров идентификации фамильных и периодических ювелирных изделий

Одним из наиболее эффективных способов — и секретов — приобретения знаний и опыта в идентификации и оценке антикварных и периодических ювелирных изделий является изучение их истории. Цель состоит в изучении и накоплении исторических знаний по дизайну, символам, украшениям и орнаментам, использовавшимся в ювелирных изделиях, тканях и декоративных искусствах, чтобы специалист мог построить основу для сравнения модных сегодня ювелирных изделий с теми, что были в моде тысячи лет назад. Прослеживая использование похожих мотивов и стилей ювелирных изделий на протяжении столетий, оценщик накапливает информацию, которая может быть использована для повышения уровня его профессиональных знаний и способности выполнять аутентификацию. Использование исторического подхода объединяет понимание циклов ювелирных изделий, ознакомление с языком прошлого, инструментами и функциями торговли. Попросту говоря, это занятие готовит оценщика к общей идентификации, даче свидетельских показаний и расчету стоимости.

Ответы на вопросы о возрождении стилей, таких как этрусский и египетский, нередко могут быть даны историческими событиями периода. Например, сокровища, извлеченные из могилы Тутанхамона в 1920-е годы, сделали египетские мотивы чрезвычайно популярными. Цикл повторился с 1976 по 1979 год, когда египетское правительство и каирский музей провели выставку сокровищ фараона Тутанхамона, которая объехала всю Америку. Это событие непосредственно связано с возрождением египетских мотивов в ювелирных изделиях. Публика была поражена тонкой работой по золоту и возбуждена древними узорами и символами.

Что именно мы имеем в виду, когда говорим о рисунке? Существует несколько определений рисунка. В упрощенном виде мы можем сказать, что рисунок — это упорядоченное расположение линий и форм. Упорядоченное расположение необходимо, потому что без него не может быть настоящего рисунка. За порядком обычно скрывается идея. Существует два главных вида рисунка. Чистый рисунок представляет собой расположение линий и форм, когда центральной идеей является просто красивый вид без создания картины или рассказа истории. Представительный рисунок более живописен, он показывает картину чего-то реального или воображаемого. Одним из наиболее ярких примеров представительного дизайна являются ювелирные изделия периода Art Nouveau (1895–1915 годы). Рисунок, наносимый на плоскую поверхность, выражается в двух измерениях: длина и ширина. Повторяющийся рисунок называется узором. Тщательное изучение наиболее сложных узоров показывает, что они выстраиваются на системе квадратов, ромбов, треугольников, кругов, многоугольников или других геометрических форм. (Вся эта информация важна, даже критически важна, для точного и полного повествовательного описания ювелирного изделия в отчете об оценке.) Ювелирное изделие, которое было подвержено резке, насечке, чеканке или другому подобному украшению, включает третье измерение (например, камеи или чеканные оправы). Когда человек лучше знакомится с этой концепцией, ему становится ясно, что этот тип ювелирных изделий относится к области скульптуры. Большая часть ювелирных изделий принадлежит к области чистого рисунка, и это просто идея украшения и орнаментации. Краткий обзор, даваемый позднее в этой главе, рассказывает о различных влияниях на развитие рисунка на протяжении истории и отмечает некоторые характерные элементы. Используя эту информацию, специалист может отнести узор к соответствующему историческому периоду или периоду его возрождения, что позволяет выполнить разумную и удовлетворительную аутентификацию.

Темы, преобладающие в обществе, и мотивы природы являются двумя наиболее влиятельными элементами в логике рисунка. Природа может быть представлена топографией, флорой и фауной, приметами климата. Египетский лотос, который столь обильно произрастал на берегах Нила, был рисунком, широко копировавшимся художниками тех дней на всех украшениях, включая ювелирные изделия. Персы вдохновлялись пальмой, а греки и римляне обратились к лавру и аканту, как мотивам своего искусства.

Новые формы возникают в результате внешнего влияния через торговлю или войну. Египет, Халдея и Ассирия заимствовали друг у друга, Греция заимствовала у всех них, затем Древний Рим использовал все четыре источника.

Важное социальное влияние на рисунки оказывают религия, исторические события и торговля. Во многих местах и во многие периоды религиозные законы ограничивали художественное выражение. Мусульмане, которым их вера запрещает использовать в своих узорах живые формы, людей или животных, обратились к геометрическим мотивам, особенно к треугольнику.

Войны являются  влиятельными  историческими событиями, и когда захватчик вступал на территорию, в искусстве, тканях и ювелирных изделиях начинали появляться новые мотивы. Походы Наполеона в Египет в 1798 году вызвали появление египетских мотивов, а затем и первое возрождение египетских ювелирных изделий.

Коммерция и торговля переносили стили и мотивы из одной страны в другую. Когда Голландская Восточно-Индийская компания представила Европе восточные узоры, такие как китайский прямоугольный орнамент, вспыхнула мода на китаизацию (chinoiserie) (примерно в 1760 году).

Знакомство с символами, преобладающими в той или иной стране, такими как скарабей Египта, цикада и дракон Китая и лавровый венок Греции, служит дополнительным помощником при идентификации.

Приведенное ниже разделение мотивов по периодам позволит оценщику иметь более полный справочный материал при оценке важности мотива, узора и украшения.


Мотивы и узоры, использовавшиеся в различных культурах

Египет

История египетского искусства начинается с Древнего царства (приблизительно 3000 лет до н. э.). Мотив, чаще всего ассоциируемый с Египтом, — лотос. Этот цветок появлялся после периодического разлива Нила и предсказывал обильный урожай. Во всех его формах — цветка, бутона, листа и стебля — он является священным символом возрождения, плодородия и процветания. Если оценщик оценивает настоящее древнее египетское ювелирное изделие, ему следует проявить более чем просто археологический интерес. Узоры золотых дел мастеров того времени не только отражали их умение и стремление к украшению, но были важными символами, которые переносили магические силы на носителя.

Типичными египетскими мотивами являются следующие: скарабей или жук, гадюка, кобра, папирус, тростник, бутоны, финиковая пальма (символ возрождения), шеврон или зигзаг (символ Нила), свиток, прямоугольный орнамент, шар, диск, ястреб, сокол, стервятник, сфинкс и человеческие фигуры с головами животных.

Вавилония, Ассирия, Халдея

Эти народы имели настолько переплетенную историю и сложную социальную структуру, что их узоры следует рассматривать вместе. Люди эти были воинственны, жестоки и без глубоких религиозных убеждений. Дух этих людей можно видеть в их украшениях: лев, крылатый бык с головой человека и грифон. Главными мотивами были: лотос, свиток, прямоугольный орнамент, гильош, оливковая ветвь, шишка, лев, бык и грифон.

Греция

Греческие мотивы, как и сам народ, были эстетичными, возвышенными и интеллектуальными. Хотя многие ранние идеи и узоры были взяты из других культур, греки изменили и обогатили свои рисунки уравновешенностью и грацией. Греки стремились к совершенству линии и формы. Древние греки добивались превосходных скульптурных форм; сегодня их работы служат моделями в архитектуре и дизайне интерьеров. Греческие художники и ремесленники были знакомы со следующими мотивами: лотос, антемий, свиток, прямоугольный орнамент, зубчатый орнамент, гильош, бусины, «катушка и кнопка», «яйцо и стрелка», «лист и стрелка», акант, голова барана и человеческая фигура.

Рим

Римские мотивы отражали каждую фазу жизни древних времен, и их до сих пор можно видеть в хорошо сохранившихся развалинах архитектурных сооружений. Видны отчетливые подробности, связанные с характером этого амбициозного, практичного, успешного и демократического народа. Мотивы неоригинальны и заимствованы у предшественников римлян. Они переняли строгие мотивы Египта, а также утонченные узоры Греции, и смешали их в непринужденные, богатые орнаменты. По прошествии более чем 2000 лет римские мотивы вновь появились во время итальянского Ренессанса, в еще более утонченной и изысканной форме. Вот некоторые мотивы, демонстрирующие римское влияние: антемий, свиток, прямоугольный орнамент, волна, гильош, раковины, бусины, рамки, лепнина, гильоширование, акант, маски людей и животных, венки, фестоны, ленты, гирлянды, фрукты, дуб, лавр, гротески (гибриды людей, животных и растительных форм) и военные эмблемы типа щитов, копий, боевых быков и орлов.

Византия

Эта культура представляла сплав западно-азиатского и декадентского древнеримского искусства. Наиболее широко используемыми мотивами являлись: крест, корона, круг, лев, орел, бык, ангел, ягненок, голубь, петух, рыба, пальма, виноградная гроздь, перекрещивающиеся свитки, плетенка, корзины и пары птиц или животных, повернутых либо лицом, либо спиной друг к другу и заключенных в круглые рамы.

Поздняя Персия

Персидские мотивы находятся под сильным азиатским влиянием и полны грации и символизма. Можно видеть щедрое использование растительных и животных форм, арабеск и наложений. Наиболее распространенными из всех являются грушевидный мотив, называемый разными людьми по-разному: пальма, шишка и гусек. Этот грушевидный мотив послужил основой для многих европейских узоров, особенно во время Ренессанса. Другие мотивы: пальма, тюльпан, роза, гранат, кипарис, цветок хны, виноградные лозы, животные, птицы, человеческие фигуры и узор пейсли.

Сарацины

Этот кочевой народ пустыни, иногда называемый маврами, захватил Испанию в 710 году и познакомил Европу с сарацинскими узорами. Ограниченное мусульманскими законами, сарацинское искусство не изображало фигуры людей или животных. Используя треугольник, сарацины создали систему узоров, которой нет равных по богатству деталей. Геометрические мотивы в сочетании с растительными называются арабесками. Такая форма искусства продержалась в Испании тысячу лет, где она известна как мавританский стиль. Мотивами, характерными для этой культуры, являются: треугольник, звезда, шестиугольник, раковина, переплетающиеся полосы, гороховый стебель, арабеска, свиток и рамки, сформированные из монограмм и надписей.

Готика

Готический период (1150–1500) породил величайшие произведения искусства Средневековья. Готический стиль появился во Франции и распространился по всей Европе, достигнув зенита рисунка и формы в соборах Германии, Италии, Фландрии, Испании, Франции и Англии. Готический узор состоит главным образом из кругов и фигур, производных от трилистника и четырехлистника. Готическими мотивами являются: трилистник, роза, лилия, четырехлистник, дуб, виноград, плющ, птицы, животные, человеческие фигуры и гротески. Гротесками называют фантастические фигуры, объединявшие людей, животных и растения, например крылатая женская фигура до пояса без рук, переходящая в растение или в задние ноги животного. Немалая часть ювелирных узоров Ренессанса и, позднее, периода Art Nouveau использовала гротески.

Ренессанс (итальянский)

Итальянский Ренессанс охватывает три столетия и имеет три стадии: Раннее Возрождение (1420–1500), когда искусство выражалось в простых формах и украшениях и украшения были просты; Высокое Возрождение (1500–1580), когда узоры стали богатыми; и Позднее Возрождение (XVII век), когда узоры и мотивы развились в цветистые стили, известные как барокко и рококо. Поскольку в различных странах Ренессанс имел четко различимые периоды развития, мы также говорим о французском, английском или германском Ренессансе. В Италии в период Раннего и Высокого Ренессанса использовались следующие мотивы: венки, гирлянды фруктов и цветов, перевязанные лентами, урны, рога изобилия, маски, купидоны, гротески, грифоны, сфинксы, дельфины, гербы, колонны и арки.

Франция

Во время правления Людовика XIV (1643–1714) узоры были полуклассическими и величественными. Узоры в виде буквы «C» и пышные аканты часто использовались на всех типах ювелирных изделий. Узоры были симметричными, а наиболее распространенными мотивами были картуши, маски, гротески, переплетающиеся полосы, птицы, перья, раковины, извилистые линии, решетки, китайские мотивы, монограммы, военные трофеи, кариатиды (женские фигуры, использовавшиеся в качестве главных структур ювелирных изделий, например в качестве обода кольца), ленты и кружева. Во времена правления Людовика XV (1715–1774) было популярным использование китайских мотивов или стилей, а также изящные банты и стрелы, сердца, пылающие факелы, корзины цветов, бантики, посохи и шляпы пастухов и пейзажи с группами фигур, вырезанных на камеях. Стиль Людовика ХV развился в период рококо, где в качестве главных тем были свитки в виде букв «S» и «C», полосы, решетчатые узоры, раковины, ленты, гирлянды, перья, кружева, цветы, птицы, мелкие животные, любовники в саду, пасторальные сцены, купидоны и голуби.

Купидоны были доминирующими фигурами в старых ювелирных изделиях, поэтому оценщику полезно помнить, что этот символ использовался в ювелирных изделиях, чтобы поддержать живущих и напоминать об умерших. Пристальное изучение предмета и надписей на нем могут помочь разобраться в роли ювелирного изделия. Однако если надпись не имеет реальной ценности или изделие не имеет надписи, обратите внимание на цвета изделия, если они присутствуют. Яркие цвета означают жизнь и любовь, темные цвета использовались для более печальных случаев.

Период правления Людовика XVI (1774–1792) был временем классических узоров с симметричным расположением. Любимыми мотивами тех дней были гильош, «яйцо и стрела», прямоугольный орнамент, бегущая волна, бусины, каннелюры, багеты, аканты, цветы, гирлянды, музыкальные инструменты и садовые инструменты. Поскольку Мария-Антуанетта любила и музыку, и театральные представления на лоне природы, то и музыкальные инструменты, и музыкальные мотивы были широко представлены как в рисунках тканей, так и на ювелирных изделиях, наряду с садовыми узорами.

Эра Наполеона I получила название периода Империи (1804–1814) и возвестила возвращение тяжелого и формализованного стиля. Любимыми темами были: сфинкс, грифон, лев, богиня победы, венки победы из листьев дуба и лавра, пальмовая ветвь, антемий, звезда, диадема, медальоны, геральдическая лилия, пчела, буква «N», орлы и военные трофеи.

Англия

После 100 лет созревания в Италии Ренессанс достиг Англии. В Англии он стал смесью готики и классики со старыми мавританскими узорами и новыми местными мотивами, такими как роза Тюдоров, беспорядочные формы из цветов и листьев и геральдические эмблемы. Со временем готические, испанские и фламандские мотивы смешались, образовав типично английский стиль, в котором изображенная флора стала более реалистичной. В то время правили монархи Уильям и Мэри, а за ними — королева Анна.

Георгианский период (1714–1830) породил спрос на эмалированные ювелирные изделия, бриллианты и изделия с изящными классическими мотивами. Поскольку это также была эра, в которой произошли важные археологические открытия, возродились узоры Помпеи. Другими популярными мотивами были арабески, гротески, цветы, розетки, бусины, драпировки и тройные плюмажи.

Германия

На протяжении всего периода Ренессанса немецкие мастера не испытывали особого влечения к классическим узорам. Хотя они были прекрасными мастерами, они ограничивались детализированными цветочными стилями, явными атрибутами барокко без появления каких-либо новых национальных узоров.

 

Почему все вышеописанное важно для развития профессионального уровня оценщика периодических и современных ювелирных изделий? Потому что когда специалист знает о том, как распространение узоров влияло на мастеров всех континентов, ему легче понять следующие положения.

  1. Работа дизайнеров или мастеров-ювелиров различных периодов содержит общие базовые элементы, причем некоторые сходные узоры и символы будут создаваться вне зависимости от того, насколько различными являются местные узоры. Отсюда урок: не выносите быстрых суждений и не приписывайте работу конкретному мастеру или периоду без достаточных исследований.
  2. Иногда иностранный элемент в узоре игнорируется. Урок: знание происхождения узоров помогает оценщику выбирать и обосновывать происхождение ювелирного изделия.

Чтобы быть эффективным оценщиком, требуется внимательно следить за работой производителей иностранных, местных, ремесленных и коммерческих ювелирных изделий. Как и дизайнеры давно минувших дней, сегодняшние мастера-ювелиры обращаются к прошлому, выбирая стили и мотивы, которые можно имитировать и развить. Оценщик должен уметь увидеть разницу между подлинным изделием и его имитацией.

Если проведение различия между возрожденческими изделиями или старыми репродукциями более ранних периодов оказывается затруднительным, учтите, что все художники и мастера-ювелиры всех периодов были окружены художественными идиомами своего времени. Они не знали о будущих стилях и могли копировать только то, что было раньше. Поэтому оценщик, осматривающий старую репродукцию, должен знать особенности отдельных дизайнеров (Фаберже, Кастеллани, Джулиано и т. д.) и их стили в данный период. Например, лица на камеях, вырезанные в древнегреческую и древнеримскую эры, демонстрируют определенные характеристики: римский нос, вьющиеся волосы, божественные атрибуты. На копиях таких работ ХХ столетия лица приобретают черты персонажей ХХ столетия, поскольку художник работает в совершенно другой атмосфере, и это различие проявится сразу же при сравнении с аутентичными древнеримскими и древнегреческими камеями. Чтобы использовать эту технику как средство идентификации, требуется изучение подлинных примеров до тех пор, пока отличия не станут очевидными. Опытный оценщик может развить в себе чувство перспективы во времени и найти, что работа не может иметь, например, элементов неоклассицизма и принадлежать к периоду Art Deco. Она или неоклассическая, или вышла из рук человека, не обращающего внимания на детали. Научитесь читать ювелирные изделия, заставьте их говорить вам, что они собой представляют.

Том Пэрадайз (Tom R. Paradise, GG, FGA) из Атланты, штат Джорджия, провел глубокое исследование мотивов, узоров и стилей и соотнес их использование с различными периодами ювелирного искусства (табл. 3.1). Пэрадайз читает лекции по данному предмету на семинарах и в классах по античным ювелирным изделиям. 

Таблица 3.1. Периоды стилей, дизайнов, мотивов

Далее представлены некоторые термины с иллюстрациями, чтобы помочь оценщику ювелирных изделий ближе познакомиться с этим важным элементом.


Декоративные мотивы

Оценщик должен быть знаком со следующими терминами, используемыми для описания различных узоров, бордюров и мотивов. Все эти термины проиллюстрированы на рис. 3.4-3.29, а приведенные ниже описания были составлены с помощью Тома Пэрадайза.

  • Акант (медвежья лапа) является растением, распространенным в южной Европе. Греческая, римская и византийская культуры использовали этот классический мотив. Он появляется в готике, неоклассике и украшениях рококо.

    Рис. 3.4. Акант



     
  • Арабескаорнамент, названный в честь мотива, который, как считалось, имеет арабское происхождение. Из нескольких типов арабесок наиболее часто встречается стиль в виде переплетающихся символов, фруктов и цветов. Узор можно встретить во многих французских изделиях ренессанса с XVII до первой четверти XVIII столетия.

    Рис. 3.5. Арабеска



     
  • Бандерольукрашение в виде скрученной ленты.

    Рис. 3.6. Бандероль



     
  • Босс — украшение в виде розетки, используемое на пересечении, где встречаются четыре элемента, обычно линии. Готический стиль украшения.

    Рис. 3.7. Босс




     
  • Кельтская плетенка — происходит из рунических или кельтских работ.

    Рис. 3.8. Кельтская плетенка



     
  • Шеврон  зигзагообразный узор.

    Рис. 3.9. Шеврон



     
  • Химера — крылатый лев с головой козла, использовавшийся как символ силы и вечной жизни.

    Рис. 3.10. Химера



     
  • Дракон европейский выглядит как помесь змеи и крокодила и, как говорят, имеет отношение к стоглавой Гидре, которая охраняла сады Гесперид. Европейский дракон питался девственницами и обычно погибал от рук героя или бога. Для римлян драконы были символами войны. В христианском искусстве они представляют грех и Сатану. Китайский дракон, показанный на рис. 3.11 (период Мин), означает добро, а не зло, и символизирует императора. Это дух вод. Драконы с пятью когтями появляются на изделиях, предназначенных для императорского использования; драконы с четырьмя когтями или меньшим количеством когтей были предназначены для членов императорского дома и чиновников. Японский дракон имеет три когтя.

    Рис. 3.11. Дракон



     
  • Яйцо и стрелка — вариация узора «бусина и колесо». Происходит из Древней Греции, использовался в ювелирных изделиях периода неоклассицизма. Состоит из овала и заостренных фигур.

    Рис. 3.12. Яйцо и стрелка




     
  • Фестон  вариация провисающей гирлянды.

    Рис. 3.13. Фестон



     
  • Растительность — любой узор с использованием листьев или растений, например ели, лавра, аканта, падуба или пальмы.

    Рис. 3.14. Растительность



     
  • Прямоугольный узор — повторяющийся геометрический рисунок, напоминающий традиционный древнегреческий. Такие геометрические узоры называются также меандрами. Мотив прямоугольного узора, разработанный независимо в древнем Китае, можно найти в ранних бронзовых изделиях.

    Рис. 3.15. Прямоугольный орнамент



     
  • Патера и гильош. Патера представляет собой узор из повторяющихся кругов. Гильош — это узор из повторяющихся двойных змеевидных зигзагов.

    Рис. 3.16. Патера и гильош



     
  • Гротеск — фантастическая фигура, которая обычно представляет собой комбинацию человека, животного и растения. Как правило, использовалась в древней Помпее и вновь появилась в период Возрождения, а затем еще раз в период Art Nouveau.

    Рис. 3.17. Гротеск



     
  • Имбрикат — узор в виде рыбьей чешуи.

    Рис. 3.18. Имбрикат



     
  • Лавр — лавровый мотив появляется часто в ювелирных изделиях XVIII столетия. На рисунке 3.19 показано сочетание узоров лавра и аканта.

    Рис. 3.19. Лавр и акант



     
  • Лотос — наиболее распространенный мотив для египетского искусства и ювелирных изделий.

    Рис. 3.20. Лотос



     
  • Пальма. Ее изображение часто использовалось как украшение в классические периоды и в качестве основного узора египетского периода (включая Возрождение). Пальма является символом победы и мира.

    Рис. 3.21. Пальма



     
  • Папирус — один из наиболее важных мотивов египетского искусства. Папирус представляет собой стебель без листьев, треугольного сечения и с цветами в большом зонтике на вершине.

    Рис. 3.22. Папирус



     
  • Вязь — повторяющийся изгибающийся узор из растительности, иногда в виде виноградной лозы.

    Рис. 3.23. Вязь



     
  • Рококо (барокко). Петли, гирлянды и свитки часто ассоциировались с Людовиком XV и периодом 1750-х годов.

    Рис. 3.24. Рококо (барокко)



     
  • Раковина — рисунок в виде морских раковин использовался в качестве мотивов украшения в период рококо. Использование их продолжается и сегодня. Раковина гребешка, показанная на рис. 3.25, используется чаще всего.

    Рис. 3.25. Раковина



     
  • Шахматная клетка — отдельные мозаичные узоры. Примером могут быть фрагменты в ювелирном изделии с микромозаикой.

    Рис. 3.26. Шахматная клетка



     
  • Решетка  узор, напоминающий сетку.

    Рис. 3.27. Решетка



     
  • Витрувианский свиток — свиток с несколькими закрученными волнами.

    Рис. 3.28. Витрувианский свиток



     
  • Завиток  спиральное украшение.

    Рис. 3.29. Завиток



     

Цвет как помощь при датировании ювелирных изделий

Использование цвета в драгоценных камнях и эмалированных ювелирных изделиях параллельно истории цвета в архитектуре и декоративном искусстве. Его выражение в древние времена было весьма живым. Цвета стали кричащими в период Ренессанса и строгими в викторианскую эры. Именно в викторианскую эпоху вошел в моду черный янтарь, сделанный из особого вида угля, когда королева Виктория после смерти Альберта провозгласила длительный период траура. Другими «мрачно» окрашенными материалами, использовавшимися для ювелирных изделий, были мореный дуб и гуттаперча. После викторианской эры наступил период мягких, почти деликатных цветов с золотом и серебром, а также цветной эмалью — Art Nouveau. Этот период продлился недолго, ибо мода на приглушенные цвета угасла, когда пришел Art Deco с шокирующе яркими цветами и подборками резко контрастирующих цветов. Art Deco был интересным отражением настроения людей, царившего в то время — «после нас хоть потоп». Как стиль Art Deco вернулся в 1950-е годы и пережил еще одно возрождение в 1970-е, но уже не такое сильное.

Знание истории цветов помогает оценщикам, потому что понимание того, как доминировали цвета в определенные периоды, позволяет почувствовать пульс времени. Оно также дает некий угол зрения, позволяющий выполнять более точное датирование ювелирных изделий и повышающий общий профессионализм оценщиков. Знание того, какие драгоценные камни преобладали в различное время, помогает оценщику, потому что цвета также имеют свои циклы популярности и предложения. Библиотекарь GIA Дона Дёрлам (Dona Dirlam) составила хронологический список открытия драгоценных камней, приведенный в табл. 3.2, в котором описывается связь драгоценных камней и цветов с различными периодами.

Очевидное использование цвета древними людьми происходило из веры в их полезность для магии. Каждый цвет имел свое значение. Обычно люди стремились отвратить дурной глаз или обеспечить удачу. Это было особенно полезно при использовании вместе с драгоценными камнями, у которых цвет камня мог помогать волшебству. Такое ювелирное изделие усиливало заклинание благодаря присущим ему свойствам амулета.

Древние египтяне, греки, тунисцы и турки использовали яркие цвета и предпочитали простые оттенки, имевшие символические значения. Имело место сильное влечение к сочетаниям трех цветов: красный, желтый, синий; красный, синий, белый; темно-красный, средне-желтый, синий; темно-синий, светло-голубой, белый; синий, охра, черный. Найдено огромное количество мозаик с цветными узорами, сделанных еще за 4000 лет до н. э. Имеются упоминания о ярких цветных рисунках, использовавшихся и в тканях, и в ювелирных изделиях.

На востоке всегда преобладали красный, желтый и золотой цвета. Любимыми цветами греков были синий, желтый, красный, зеленый, фиолетовый, черный и белый. Греки раньше всех предприняли попытки смешения цветов.

Таблица 3.2. Хронология драгоценных камней*

Таблица 3.2. Продолжение

Таблица 3.2. Окончание

Мрачное Средневековье воистину оказалось мрачным в том, что касается ювелирных изделий. Цветная эмаль была возрождена в ювелирном деле лишь с приходом итальянского Ренессанса.

В латиноамериканских странах, особенно в тех, где много драгоценных камней, профессиональный ранг традиционно отмечался ношением цветных драгоценных камней. Врач носит изумрудное кольцо, инженер — сапфировое, а адвокат — рубиновое. Зеленый турмалин является специальным камнем для профессоров, а человек, который управляет или работает в коммерческой структуре, носит розовый турмалин. Драгоценный топаз является камнем, предназначенным специально для дантистов.

Цветные камни связываются с датой рождения и знаками зодиака, и в Таиланде все время изготавливаются и продаются кольца удачи из девяти цветных камней. Считается, что удачу носителю приносят следующие камни: алмаз, рубин, сапфир, гранат, черный оникс, циркон, жемчуг, кошачий глаз и изумруд.

Среди американских потребителей до сих пор самыми популярными цветными драгоценными камнями являются рубины, сапфиры и изумруды. Однако спрос на некоторые камни также следует за выбором цветов, модой и одеждой. На современном рынке профессиональные предсказатели цветов возвещают на много лет вперед популярность циклов различных цветов. Если их предсказания верны, а до недавнего времени это было так, то будут популярны эклектические смеси неоново-ярких цветов и все цвета интенсивных оттенков. Популярным у потребителя будет пурпурный, который когда-то носили только короли.


Огранка камней

Иногда огранка оправленных драгоценных камней ювелирного изделия может помочь установить возраст самого изделия. Квадратное очертание старой приисковой огранки и огранки «роза» было популярно во время георгианской эпохи. Старая приисковая огранка стала терять популярность примерно в 1910 году. Старая приисковая огранка, багет, бриолет, ступенчатая огранка и маркиза использовались в течение викторианского периода. Огранка «роза» появилась в XVI столетии и пережила возрождение ближе к концу XIX века. Старая европейская огранка использовалась в течение периода Art Deco и стали исчезать примерно в 1920 году. Трудно указать точные даты прекращения производства, потому что даже через много лет после того, как огранщики драгоценных камней стали делать круглые камни, еще были люди, продолжавшие использовать старые стили. Где-то между 1910 и 1920 годами большинство огранщиков сначала делали грубый восьмигранник, прежде чем получить круглый рундист. Кроме того, появление вначале столетия пилы позволило заменить стачивание верхушки восьмигранника, потому что стало возможным пилить или через центр, или вблизи центра для получения пропорций, которые мы ассоциируем сегодня с 58-гранной полной огранкой современного круглого алмаза бриллиантовой огранки.


Дополнительная информация для идентификации антикварных ювелирных изделий

Антикварными ювелирными изделиями являются те, возраст которых насчитывает больше 100 лет. Многие из предметов, проходящих через руки оценщика, являются не истинным антиквариатом, а скорее фамильными или периодическими ювелирными изделиями.

Коллекционирование антикварных ювелирных изделий становится все более популярным, потому что многие рассматривают его как связь с прошлым. Некоторые предметы, однако, покупаются не у дилеров, а являются частью фамильного наследия и передаются от поколения к поколению. Поэтому довольно часто просьба об оценке ювелирного изделия поступает от 40-летнего клиента, который утверждает, что изделие это является антикварным, потому что принадлежало его или ее прапрабабушке. Если стиль или марка изготовителя ювелирного изделия могут сразу же сказать вам, что оно не старше 100 лет, существует дипломатический способ передать это клиенту логическим и убедительным путем. Эксперты по антиквариату Ральф и Терри Ковел используют следующую простую формулу для быстрого расчета возможного возраста изделия: разделить возраст клиента пополам и добавить 25 лет за каждое прошедшее поколение владельцев. По этой системе возраст ювелирного изделия клиента в вышеприведенном примере составит: 20 лет + 25 лет за бабушку + еще 25 лет за прапрабабушку. Всего получается 70 лет возможного возраста ювелирного изделия, без учета ограничивающих условий — например, прапрабабушка могла приобретать уже антикварное изделие. В любом случае, это интересное упражнение для вашего клиента. При использовании вежливой и убедительной манеры оно может помочь клиенту увидеть разницу между антикварным предметом и просто старым. Естественно, любой расчет, если оценивается действительно антикварное изделие, требует дополнительных исследований со стороны оценщика.

Изучение антикварных ювелирных изделий позволяет видеть удивительную историческую картину жизни наших предков. Как участники массовки на съемке кинофильма, антикварные и периодические ювелирные изделия раскрывают свою роль в драме своего времени при условии, что аудитория — в данном случае оценщик — ждет этого и смотрит внимательно.

Знакомство с костюмами определенных периодов, прическами, вырезами платья, краями одежды, длиной рукавов, использованием перчаток или капоров, а также социальными предпочтениями в отношении материалов, таких как парча или муслин, может быть поворотным фактором в правильной идентификации и расчете стоимости.

Интересно замечать, как многие внешние факторы влияния изменяли направление моды и узоров, а также оказывали большое влияние на использование и ношение драгоценных изделий: социальные перемены, войны, религия, а также культурные и экономические сдвиги.

До XVIII века ювелирные изделия носились из-за их символической важности и визуального воздействия на массы, демонстрируя богатство и статус владельца. Драгоценные камни и ювелирные изделия играли важную роль, определявшую положение человека на социальной лестнице. После Французской революции, в соответствии с новым демократическим общественным порядком, каждый человек получил возможность носить любые украшения, которые ему нравились, вне зависимости от социального положения. В результате нового социального порядка ювелирные изделия стали играть в основном декоративную роль, подчеркивая моду дня.

Библиотека информации о периодических и антикварных ювелирных изделиях и влиянии, связанном с их ношением, бесценна для оценщика. Ниже следует обзор хронологических периодов как краткий взгляд на основные мотивы, стили, узоры, костюмы, методы производства, драгоценные камни и характерные особенности рынка, которые создавали тенденции и помогали творить историю ювелирных изделий.


Георгианский период (1698–1830)

Рис. 3.30 показывает костюм примерно 1660 года; рис. 3.31 демонстрирует, что носила модница в 1810 году.

Рис. 3.30. Платье середины XVII столетия (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Рис. 3.31. Модный костюм примерно 1810 года (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни. Георгианский период известен как век ограненного камня, причем популярными были бриллианты. Наиболее часто использовались такие ранние стили огранки, как огранка Мазарини или площадочная огранка, розовая огранка, бриолетт (грушевидная огранка) и пенделок. Бриллианты площадочной огранки были камнями в форме подушки с 17 гранями выше и ниже рундиста и калеттой. Бриллиантовая огранка с 58 гранями была представлена венецианским огранщиком по имени Перуцци в конце XVII столетия.

Другими популярными драгоценными камнями были: альмандиновые гранаты, изумруды, топаз, агат, янтарь, оправленный в серебре поверх красной фольги, бесцветный кварц и речной жемчуг. Стекло (paste — стразы) было представлено французскому двору Георгом-Фредериком Стразом в 1780 году. Англичанин Джордж Рэйвенскрофт начал выпускать оптическое стекло в 1676 году, а свинцовый хрусталь в 1681.

Популярные ювелирные материалы: Золото 10-, 18- и 22-каратное; серебро, серебро поверх золота 18K (наиболее популярный способ посадки бриллиантов), сталь и томпак (материал, состоящий из 83 % меди и 17 % цинка, популярная в то время имитация золота).

Методы производства: ручная работа, литье в песчаные формы. Оправы имели закрытую заднюю сторону, и большинство драгоценных камней украшались подкладкой из серебра или медной фольги. По мере развития искусства крепления драгоценных камней и понимания природы света, проходящего через драгоценные камни, крепления стали делать открытыми, что давало больше блеска и лучшую дисперсию света. Однако это произошло лишь в конце XVIII столетия.

Мотивы: арки, сердца, цветы, ленты, птицы, звезды, стебли пшеницы, цветущие ветви и гирлянды.

На что были похожи ювелирные изделия: по очереди в моде оказывались кластерные и жемчужные серьги. В 1720 году эдиктом французского двора Людовика XV было запрещено ношение бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней французскими женщинами, а ювелирам было велено экспортировать все, что у них было. Эдикт оставался в силе в течение 6 месяцев. В то время в Англии были очень популярны серьги, и в 1774 году один женский журнал сообщал своим читательницам, что самым модным было ношение небольших висячих серег. Гранатовые ювелирные изделия в то время становились более простыми по оправе и приобретали более геометрические формы.

Модницы очень любили бриллиантовое ожерелье типа ривьера («каменные реки»). Двойные ривьеры появились уже в начале периода, а ривьеры с тремя рядами бриллиантов — в конце XIX столетия.

Любимым украшением был бриллиантовый агрет (aigrette). Это была украшенная драгоценными камнями шляпа с перьями, брошь или украшение для волос в форме плюмажа. На нем закреплялось множество небольших драгоценных камней, обычно бриллиантов, а сверху располагались жесткие, направленные в разные стороны спицы, которые колебались при каждом движении головы или тела. Иногда вместо спиц использовались тоненькие пружины. Эксперт по ювелирным изделиям Джойс Джонас из Нью-Йоркского университета считает, что если оценщик видит агрет, у которого цветы или стебли припаяны и не могут двигаться, цена изделия уменьшается наполовину. Если изделие страдает также от плохой и неаккуратной пайки, его можно обесценить на целых 90 %. Фактически, предупреждает Джонас, единственной ценностью, остающейся в изделии, могут быть бриллианты огранки «роза»!

Факторы, влиявшие на рынок: на смену индийским бриллиантам пришли бриллианты, открытые в Бразилии в 1725 году.

Английские монархиГеорг I (1698-1727); Георг II (1727-1760); Георг III (1760-1820); Георг IV (1820-1830) и Уильям IV (1830-1837)

Короли ФранцииЛюдовик XIV (1643-1715, период барокко); Людовик XV (1715-1774, мода на все китайское); Людовик XVI (1774-1792, упрощение моды); Людовик XVII (1793-1795, классический период); Наполеон (захватил власть в 1799 году и правил Францией с 1804 по 1814 год); Людовик XVIII (1814-1824) и Карл Х (1824-1830).


Викторианский период (1837-1901)

Викторианский период охватывает время со вступления Виктории на престол до ее смерти в 1901 году. Этот период легче понять, если разделить его на три части: ранний викторианский, романтический период (1837-1860); средний, или высокий, викторианский период (1860-1885) и поздний викторианский период (1885-1901).

Характерным для ювелирных изделий викторианской эпохи является отсутствие марки изготовителя или клейма на ювелирном изделии. Британское правительство не требовало, чтобы ювелиры использовали клейма на своей продукции, в течение большей части XIX столетия. Значительная часть произведенных в то время золотых ювелирных изделий была из 18-каратного золота, примерно до 1854 года, а затем, с целью противостоять иностранной конкуренции, было узаконено производство 9-, 12- и 15-каратного золота. Знание этой даты помогает в примерном датировании изделий.

Ранний викторианский период (1837-1860)

Рис. 3.32 и 3.33 представляют костюмы 1840-х годов. Одежда того времени была строгой и покрывала все тело. Отсутствие выреза на платье означало отсутствие ожерелий, а поскольку капоры или волосы закрывали уши, то и серьги не носились. Модны были чрезвычайно большие броши, их носили с низким декольте, которое преобладало в вечерних платьях, или на шее с дневными платьями с высоким стоячим воротником. Историк ювелирных изделий Маргарет Флауэр считает, что в центре внимания были руки, и было модно ношение колец, а также больших браслетов с подвесками. Такой браслет делал руку носящей его дамы изящной и женственной.

Рис. 3.32. Костюм начала XIX столетия (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Рис. 3.33. Уши были прикрыты капорами или волосами, поэтому серьги вышли из моды (иллюстра- ция Элизабет Хатчинсон)

В 1850-х годы одежда стала богатой и элегантной по материалу и форме. Обычаи и стиль побуждали женщин разделять волосы по центру, что создавало прекрасное обрамление для диадем. Снова появились серьги, а с вечерними платьями носились ожерелья. В моде были браслеты, как одиночные, так и парные.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: в начале викторианского периода широко использовались алмазы (бриллиантовой огранки и огранки «роза»), аметист, розовый и золотой топаз, бирюза, халцедон, коралл, гранат, рубин, камеи, вырезанные из твердого камня, раковин, лавы и коралла. В течение 1820-1840 годов модно было носить ювелирные изделия из резного малахита, в виде малахитовых камей или тонких резных пластинок. У молодых женщин был популярен мелкий жемчуг. Очень популярными были ювелирные изделия для волос.

Популярные ювелирные материалы: золото от 18K до 22K и трехцветное золото, серебро, накладное серебро, накладное золото, гальваническая позолота и томпак.

Методы производства: по-прежнему преобладало ручное производство; однако промышленная революция начала прокладывать свой путь в изготовление ювелирных изделий. Историк ювелирных изделий Джоэн Эванс пишет о французском ювелире Бэлтете, который в 1852 году, страдая от ревматизма пальцев, изобрел механический процесс вырезки и штамповки оправ.

Мотивы: змея, свившаяся кольцами, ангелы, объятья любви, стрелы, банты из лент, кельтика, кресты, кинжалы, ромашки, голуби, цветы, готика, руки, плющ, мавританика, свитки, звезды, полосы, лианы, классические греческие и римские узоры, миниатюры, клевер, треугольники, бабочки, музыкальные ноты гимнов, тяжелые фестоны и гирлянды, занавесы (рис. 3.34) и алжирские узлы (рис. 3.35).

Рис. 3.34. Ожерелье типа фестона с камеями, приблизительно 1870 год (фотография предоставлена Томом Пэрадайзом, T. R. Paradise & Co.)

Рис. 3.35. Викторианская брошь на мотив алжирского узла (фотография предоставлена Марком Мёллером, GG, CG)



На что были похожи ювелирные изделия: Фортунато Пио Кастеллани из Рима производил из золота классически оформленные римские ювелирные изделия по мотивам археологических находок. Изделия украшались филигранью. Ювелирные изделия с филигранью, канителью, цветным золотом или небольшими жемчужинами были наиболее часто покупаемыми средним классом изделиями.

Мотив птицы, защищающей гнездо от змеи, вошел в моду на брошах и кулонах примерно в 1835 году, и спрос на него сохранялся 20 лет.

Алжирская кампания (1840-1860) сделала модными кулоны, броши, серьги и булавки для волос, украшенные сложными узлами и кистями, которые были частью алжирского платья. Затем последовало увлечение мавританским стилем.

В 1848 году наблюдалось также тяготение к брошам и браслетам в форме сучьев дерева. В 1850 году вспыхнула мода на браслеты с эмалевым покрытием в виде шотландского узора и бриллиантовой застежкой, кроме того, была мода на броши и медальоны с отделениями для завитков волос, различного рода сентиментальные ювелирные изделия и вельветовые ленты вокруг горла, концы которых пересекались спереди и застегивались с помощью броши.

В 1838-1858 годы были популярны браслеты с подвесками в виде сердечка, броши с качающимися подвесками, круглые серьги в виде колец и подвижные украшения в виде брошей и заколок для волос.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • королева Виктория сильно влияла на моду на ювелирные изделия. Она обожала бриллианты (бриллиантовой огранки и огранки «роза»), и ее примеру следовали новые богачи британского индустриального общества;
  • в 1836 году в Цере были открыты этрусские гробницы, а создание Томасом Куком туристического маршрута к пирамидам возродило египетский стиль 1850-х годов;
  • в 1837 году в Нью-Йорке открылся салон «Tiffany»;
  • в Соединенных Штатах в 1840-е годы началось крупномасштабное производство ювелирных украшений;
  • в 1852 году началось правление Наполеона III и Евгении (вторая империя), но оно окончилось крахом в 1870 году;
  • в 1883 году открылся оперный театр Метрополитен (Нью-Йорк). Первый ряд сидений был назван «бриллиантовой подковой» из-за сверкания бриллиантовых ювелирных изделий на сидевших там женщинах. Сообщалось, что сияние этих ювелирных изделий затмевало освещение зала!

Средний викторианский период (1860-1885)

Костюм (рис. 3.36) показывает, что носилось в 1875-1880 годы, в эпоху экстравагантных стилей. И в одежде, и в ювелирных изделиях поощрялись яркие цвета. В первые годы этого периода ожерелья, броши и браслеты были сложными и тяжелыми. Серьги были длинными и качающимися, и в моде снова были медальоны, ибо женщины начали носить платье с вырезом.

Рис. 3.36. Костюм среднего викторианского периода (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

К 1870-м годам серьги стали еще длиннее благодаря использованию подвесок или бахромы для подчеркивания длины. В украшениях очень щедро использовались украшенные золотые поверхности. Ограненные драгоценные камни также располагались в виде узора в центре украшений. В 1880-е годы отказ от чрезмерного украшательства сделал единственно приемлемым ювелирным изделием простую нитку янтарных бусин. Но этот период был недолгим, и он уступил место увлечению простыми золотыми браслетами, небольшими серьгами и цепями.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: аметист, карбункулы (гранаты кабошонной огранки), коралл, хрусталь, эмаль, бриллианты, изумруды, оникс, опал, жемчуг, рубины, тигровый коготь в золоте, бирюза, сапфиры, черное стекло, янтарь, мореный дуб, слоновая кость, черный янтарь и черепашья кость. В течение этого периода появлялись жутковатые украшения, которые, к счастью, просуществовали недолго: живых жуков с украшенными драгоценными камнями спинками сажали на крошечную золотую цепь на булавке и затем позволяли им бегать по груди в роли живой броши. А из женских ушей порой свисали настоящие чучела голов колибри!

Популярные ювелирные материалы: золото, как низкокаратное, так и имитация; серебро, простое и окисленное; сталь.

Методы  производства:  ручная работа, немного штамповки, ограниченное литье. Ювелирные изделия на этрусские мотивы украшались крупицами золота и тонкой золотой проволокой.

Мотивы: желуди, амфоры, якоря, монограммы, змеи, кресты, сердца, пчелы, колокола, птицы, ромашки, цветы, геометрические фигуры, насекомые, маски, девизы, раковины, сфинксы, звезды, лебеди и мемориалы.

На что были похожи ювелирные изделия: лучшие ювелирные изделия этого периода выпускались в Италии Фортунато Пио Кастеллани, в Англии Карло Джулиано и Бушероном во Франции. Кастеллани производил ювелирные изделия с филигранью, грануляцией и эмалью. Его клеймом являются буквы «C», переплетенные спиной друг к другу. Джулиано, ранее работавший у Кастеллани, открыл свою собственную мастерскую в Англии в 1875 году. Его клеймо «CG» или «C and AG» можно найти на выполненных им гранулированных, золотых и мозаичных работах. Фредерик Бушерон, ведущий французский ювелир, чья фирма была основана в Париже в 1858 году, был известен как дизайнер роскошных ювелирных изделий.

Ювелирные изделия этого периода включали следующие популярные изделия: высокие испанские гребни из черепашьей кости, носимые с мантильей, нитки жемчуга, вплетенные в волосы, тиары, плюмажи, кабошонные камни с такими мотивами, как бриллиантовые или жемчужные звезды или цветы, выложенные в каменных кольцах, длинные кресты, большие сердцевидные кулоны, золотые ожерелья с подвесками в виде урн, желудей или масок, ожерелья, украшенные драгоценными камнями и эмалью с небольшими подвесками, тяжелые золотые ожерелья «удавки», тонкие золотые цепи и подвески в виде медальонов. На камеях женские фигуры украшались ювелирными изделиями. Такие камеи называются habillйs. Были популярны броши с начертанными на них девизами, рисованные эмалированные миниатюры в брошах, украшенных филигранью, и большие представительские броши. В моде были также цветы или птицы в кельтском стиле, украшенные драгоценными камнями или помещенные на броши.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • смерть принца Альберта в 1861 году;
  • Гражданская война в Соединенных Штатах 1861-1865 годов;
  • открытие алмазов в Южной Африке в 1867 году;
  • завершение строительства первой трансконтинентальной железной дороги в 1869 году;
  • появление электричества как источника энергии и света в 1870 году.

Поздний викторианский период (1885-1901)

Женщина на рис. 3.37, носит костюм, который был в ходу как вечернее платье примерно в 1895 году. Оно имеет низкий вырез, позволяющий видеть жемчуг или ожерелье и плиссированный или вышитый корсаж, устранявший необходимость в броши. Этот период подчеркивал изгибы фигуры. Было множество кружев на воротниках и в бантах для повседневной носки, заполняя потребность в украшении в области шеи. Ювелирные изделия были меньше и легче, чем в предыдущие периоды, потому что материал одежды был легче по весу (шелк, тафта), создавая более нежный общий вид. Кольца и браслеты были узкими, серьги были крохотными, если их вообще носили. Волосы были подняты под широкие шляпы в течение дня или украшались шелковыми цветами и драгоценными украшениями вечером. Из-за легковесности тканей тяжелые броши ушли с гребня волны моды, а на корсетах носили маленькие булавки. Вечером предпочитали носить бриллиантовые булавки; они часто помещались в волосы. Стало также модным использовать булавки в складках кружев или бантах из лент и на капорах и шляпах.

Рис. 3.37. Костюм поздней викторианской эпохи (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: аметист, аквамарин, хризопраз, бриллианты, изумруды, перидот, рубины, лунный камень, хризоберилл, опалы, сапфиры и бирюза.

Популярные ювелирные материалы: золото, серебро, окисленное серебро, платина, рог и накладное золото.

Методы производства: по мере того, как XIX столетие подходило к концу, ювелирные изделия ручной работы, хотя от них полностью и не отказались, уступали ювелирным изделиям массового машинного производства. Спрос со стороны растущего среднего класса потребителей поворачивал колеса торговли. Один историк ювелирных изделий писал, что этот век привел к разделению труда на три категории: дизайнер, мастер и продавец. Искусство ручного изготовления ювелирных изделий потеряло почву под ногами.

Мотивы: полумесяц, этрусские узоры, звезды, банты, узлы, перья, цветы, четырехлистник, трилистник, двойные сердца с короной или узлом, голуби, египетские мотивы, подковы, кошки, луны, совы, ласточки, тюрбаны, розы, дубовые листья, виноградные грозди, эдельвейс, лисьи маски, а также охотничьи или спортивные мотивы.

На что были похожи ювелирные изделия: пользовались спросом парные броши, ожерелья типа «удавка», броши с невидимыми креплениями, узкие браслеты, безопасные булавки, присоединенные цепями к брошам. Кольца с крупными бриллиантами, оправленными в золоте или серебре, завоевали нишу рынка в 1895 году. «Нажелудочники» (большие броши, которые носились в центре диафрагмы и непосредственно под грудью) были популярными вечерними украшениями. Пользовались спросом крупные серьги и начинали набирать популярность выпускные кольца.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • изобретение автомобиля в 1895 году;
  • испано-американская война 1898 года;
  • смерть королевы Виктории в 1901 году;
  • Эдуард VII и Александра вступили на трон Англии и правили с 1901 по 1910 год.

Эдвардианский период (1901-1914)

Костюм эдвардианского периода, показанный на рис. 3.38, является отражением элегантного периода, отмеченного аристократизмом и хорошими манерами.

Рис. 3.38. Костюм эдвардианского периода (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Королева Александра, жена короля Англии Эдуарда VII, была сторонницей установления красивого стиля. Стиль, который она выбрала для повседневной одежды, сводился к простоте. Платья делались из легких материалов, часто белого или какого-то пастельного тона, и имели узкие талии. Другие особенности одежды заключались в использовании кружев, вышивки, бахромы и мехов.

Александра любила цветы и часто носила на платье настоящие живые цветы; поэтому ювелиры создавали золотые цветы с эмалированными лепестками в самых разнообразных брошах. Уместными дневными ювелирными изделиями считались кресты, а также длинные цепи, украшенные драгоценными камнями.

Платья с высокими воротниками являлись хорошим фоном для популярных брошей, а вечерние платья с открытыми плечами создавали прекрасное обрамление для многонитевых «собачьих ошейников», которые так любила Александра. Ходили слухи, что королева носила такие ошейники, чтобы скрыть небольшой шрам на горле. Какой бы ни была причина, мода или тщеславие, страсть к ожерельям типа «удавка» увеличивалась.

В противовес тяжелым и массивным бриллиантовым ювелирным изделиям XIX столетия бриллиантовые ювелирные изделия теперь делались как можно более хрупкими на вид. В качестве металла для этого лучше всего подходила платина, которая использовалась с применением легкой и воздушной техники крепления, известной как «остроконечное». Этот стиль заставлял бриллианты выглядеть парящими в воздухе — из-за того, что была видна лишь тончайшая линия металла.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: бриллианты, перидот, аметист, жемчуг, изумруд, сапфир, рубин, гранат, опал, лунный камень, перламутр и все формы эмали.

Популярные ювелирные материалы: многоцветное золото, платина, серебро, окисленное серебро, накладное золото, целлулоид.

Методы производства: машинное массовое производство и ручная работа.

Мотивы: подковы, вилочки, гирлянды цветов, фестоны, листья, трилистники, сердца, банты, свитки, полумесяцы и звезды, охотничьи собаки и охотничьи сцены, насекомые, человек на Луне, Луна и филин, а также спортивные сцены, например скачки.

На что были похожи ювелирные изделия: были популярны бриллиантовые эгреты или бриллиантовые перья в волосах; длинные нити жемчуга, которые до конца XIX столетия были относительно в тени, сочетались с бриллиантами для вечерней носки. Был возрожден жемчужный сатуар — длинная нитка жемчуга, оканчивающаяся кисточкой — впервые приобретший популярность после французской революции. Кулоны в форме круглых медальонов с обрамлением из бриллиантов и изящно выпиленной ажурной серединой были свидетельством искусства мастеров этой эры. Были популярны демантоидные гранаты, посаженные на булавки, изображавшие пресмыкающихся. Перидот и кунцит были в моде, потому что Александра любила розовый цвет, а зеленый был любимым цветом Эдуарда. Позолоченные и эмалированные насекомые производились для брошей и множества самых разнообразных кулонов.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • Эдуард VII и Александра правили с 1901 по 1910 год;
  • первый полет братьев Райт в 1903 году;
  • первый кинематограф был открыт в 1903 году;
  • большое землетрясение и пожар в Сан-Франциско в 1906 году;
  • Джордж Фредерик Кунц, нанятый «Tiffany» в 1879 году, изучил американский пресноводный жемчуг и помог вывести его на рынок. Он открыл в Калифорнии разновидность розового сподумена, которая была названа кунцитом в признание его усилий и заслуг в области минералогии;
  • Парижская выставка 1900 года;
  • участие Франции в событиях в Марокко, турецкий войнах и Балканском кризисе привнесло восточное влияние во французские стили ювелирных изделий;
  • в 1909 году «Cartier» открыл отделение в Нью-Йорке.

Период Art Nouveau (1895–1915)

Костюм этого периода показан на рис. 3.39. Эпоха после 1870 года была замечательным временем мира и процветания — в мире, где сочетались низкие налоги, роскошная жизнь и общее ощущение благосостояния. Общественная жизнь требовала большого гардероба: утренние платья, послеобеденные платья, вечерние платья для обедов, балов, оперы и театра. Поскольку опера и театр приобрели в Англии большую важность, мужчины и женщины должны были иметь плащи, мантии, шали и пиджаки для выхода в свет. Конечно, это требовало подходящих украшений различных типов, таких как броши, парюры, комплекты ожерелий, брошей, булавок, серег, браслетов и колец. Каждый костюм требовал своих собственных украшений.

Рис. 3.39. Костюм периода Art Nouveau (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

До 1913 года шея в дневное время закрывалась высоким плотным воротником из сетки или кружев. Иногда его можно было заменить ожерельем типа «собачий ошейник». Волосы укладывались свободными волнами, поднимавшимися вверх. Ткани платья были тонкими, с огромным количеством вышивки ручной работы. В 1910 году в Англии на короткое время появились очень узкие юбки, но в Америке они не прижились.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: синтетические рубины, изумрудные триплеты, хрусталь, хризоберилл, сердолик, лазурит, малахит, демантоидный гранат, жемчуг, турмалин, небольшие бриллианты, слоновая кость, рог, лунные камни, опалы, янтарь и эмаль.

Популярные ювелирные материалы: платина, белое золото, серебро, желтое золото.

Методы производства: ювелирные изделия периода Art Nouveau демонстрируют начало современного дизайна ювелирных изделий. Изделия интересны машинной работой или очень тонкой ручной. Одновременно с этим периодом развивалось движение «искусств и ремесел», провозгласившее своей целью отказ от машин и восхваление дизайнера/мастера. Движение это в своей чистейшей форме не прижилось и не привело к созданию большого количества изделий. Наиболее распространенными были штампованные изделия.

Мотивы: изящные насекомые, такие как стрекозы, растения, цветы с вьющимися побегами, змеи, ящерицы, девушки с развевающимися волосами. Абстракции, такие как лучи солнца из-за туч и полумесяцы, имели волнистые изгибы, напоминавшие изгибы хлыста. Сильным было влияние Востока, особенно во французских изделиях.

На что были похожи ювелирные изделия: это был период возрождения египетских ювелирных изделий, а также узоров, навеянных культурой Японии. Воротники, манжеты, ленты и т. д. были съемными, причем многие из них удерживались на месте так называемыми «кружевными булавками» — небольшими булавками тонкой ажурной или филигранной работы. Небольшая булавка из золота 10K («булавка для ворота неглиже»), напоминавшая небольшую прямую булавку, вошла в моду примерно в 1901 году. Их также называли «подручными булавками» и носили на воротнике или у выреза платья. «Собачий воротник», ставший популярным благодаря Александре, нередко имел до 19 рядов небольших жемчужин, удерживавшихся параллельно друг другу с помощью бриллиантовых ажурных креплений. Самые богатые женщины носили жемчужные сатуары, ожерелья длинной 45 дюймов из жемчужин, падающие до талии и прикалывавшиеся к бюсту с помощью часов, украшенных драгоценными камнями. Длинные цепи удерживали у модниц муфты, согревавшие им руки. Муфтовые цепи являются особым изделием, характерным для Art Nouveau.

Факторы, влиявшие на рынок: огромное влияние на рынок драгоценных ювелирных изделий оказывали несколько мастеров. Среди них были Чарльз Эшби и Гарри Уилсон из Англии, Рене Лалик из Франции, Луис Масриера из Испании, Джозеф Хоффман из Австрии и Питер Карл Фаберже из России. Все эти дизайнеры работали в направлении развития стилей ювелирных изделий Art Nouveau.


Период Art Deco (1920-1930)

Art Deco характеризуется геометрическими узорами, абстрактными рисунками и дикими эклектическими комбинациями цветов в растительных узорах. Хотя точная дата появления Art Deco неизвестна, многие указывают на прибытие в Париж русского балета в 1910 году, как на важнейшее событие того периода. Живые цветные комбинации украшений и костюмов в постановке «Шахерезады» были немедленно восприняты художниками обеих областей декоративного искусства, от отделки интерьера до ювелирных изделий. Название Art Deco происходит от выставки Exposition des Arts Dйcoratifs et Industriels Modernes, прошедшей в Париже в 1925 году.

Поскольку это была эпоха перемен, женщины стригли свои волосы, укорачивали подолы (рис. 3.40), перетягивали бюсты так, чтобы походить на мальчиков, и начинали курить. Короткие волосы, которые сделали невозможными плюмажи и украшенные драгоценностями прически, вызвали возрождение серег, и было изобретено завинчивающее крепление для тех, кто не хотел протыкать уши. В 1930-х годах, когда волосы стали носить длиннее, в моду вошли клипсы. Женщины носили маленькие шляпки, дизайнеры делали маленькие броши специально для этих шляпок «клоше». Платья без бретелек и с открытой спиной стали частью моды в вечерней одежде; они вызвали появление длинных висячих кулонов и сатуаров из жемчуга, создававшим облик молодой эмансипированной женщины.

Рис. 3.40. Период Art Deco был эпохой эмансипации (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

С распространением курения среди женщин родился портсигар. До 1914 года женщине было неприлично курить на публике! С развитием кинематографа звезды немого кино стали новыми диктаторами моды, как в отношении одежды, так и в отношении драгоценностей.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры, черный оникс, хрусталь, слоновая кость, яшма, коралл, перламутр, синтетические камни, резные цветные драгоценные камни. Появились новые огранки и формы драгоценных камней с акцентом на геометрию. Были популярны багеты, изумрудные огранки, треугольники и щитовые огранки.

Популярные ювелирные материалы: платина заменила желтое золото в качестве любимого металла; белое золото, серебро, пластмасса, хром и марказит.

Мотивы: геометрические узоры и абстрактные рисунки, кубизм, египетские, африканские, восточные и индейские узоры и мотивы. Ювелирные изделия в виде растений с ограненными индийскими рубинами, сапфирами и изумрудами приобретали сходство с фруктовым салатом, и дизайнеры и публика с энтузиазмом их принимали. Восточное влияние чувствовалось в мотивах, навеянных цветами и драконами, в изделиях из резных кораллов, яшмы и других драгоценных камней. Было популярно использование эмали для украшения всех ювелирных изделий. Открытие могилы фараона Тутанхамона в 1922 году вызвало вспышку нового возрождения египетского стиля в рисунках, и считались шиком египетские мотивы, заимствованные из бордюрных узоров, рисунков и иероглифов.

На что были похожи ювелирные изделия: делались огромные броши и броши, носимые парами, их называли клипсами и помещали на вырез платья, пояса, шляпы и туфли. В моде были булавки жабо. Из Парижа пришел новый вид огранки — квадратный бриллиант французской огранки; камни устанавливались в гибкие коробчатые браслеты (прямые браслеты). Несколько новых огранок драгоценных камней пришло из Европы, и все они были популярными: «воздушный змей», восьмиугольник, квадрат, полуизумруд, ромб и пятиугольник. Браслеты из платиновых звеньев любой ширины высоко ценились американскими женщинами. Ожерелья были длинные, из тонких цепей или ниток лазурита, жемчуга, коралла, яшмы или агатовых бусин. Алмаз был преобладающим драгоценным камнем, и в моде были большие бриллиантовые солитеры. Необычные комбинации материалов характеризуют ювелирные изделия Art Deco: кораллы и бриллианты, черный оникс и бриллианты, бирюза, сапфиры и горный хрусталь. Были популярны броши со спортивными темами, особенно выложенные бриллиантами рыбы и мерлины. В конце 1920-х годов коробчатые браслеты машинной работы, украшенные алмазами, делались в пару к женским наручным часам с миниатюрными механизмами, только появившимися тогда; так появились коктейльные часы, инкрустированные бриллиантами.

Ведущие дизайнеры: ряд великих дизайнеров внесли свой вклад в этот период. Среди наиболее известных были Жан Фуке, Жеральд Сандоз, Пол Брандт, Луи Картье и Фредерик Бушерон. Великие дома «Mauboussin» и «Van Cleef & Arpels» отметили этот период инновационными узорами. В Соединенных Штатах ведущими ювелирами периода были фирмы «Lalique», «Tiffany», «Winston», «Marcus and Co.», «Black, Starr and Frost», «Spaulding & Co.», «C. D. Peacock», «Shreve, Crump and Low» и «Gait & Bros».

Факторы, влиявшие на рынок: Соединенные Штаты 1920-х годов были обществом потребителей. Не только преуспевающие, но и обычные люди покупали ювелирные изделия, причем не из-за необходимости, а ради чистого удовольствия покупки. Двумя наиболее могущественными инструментами культуры того периода были радио и кинематограф.

Финансовая катастрофа и социальный кризис произошли в результате краха фондового рынка в 1929 году. Затем последовала Великая депрессия 1930-х годов. Публика отдавала свои украшения для погашения ссуд. Банки оказались затопленными ювелирными изделиями, некоторые из которых перешли от разорившихся ювелиров. Депрессия привела к невероятному падению цен на натуральный жемчуг, который подешевел до 1/10 части рыночной стоимости предшествовавшего периода.

Живая энергия этого периода так и не вернулась, даже когда восстановилась экономика. Геометрический стиль устарел и стал ассоциироваться с несчастливыми временами.

Репродукции: возрождение периода Art Deco в 1980-х годах породило репродукции его изделий. Некоторые из наиболее качественно выполненных изделий были созданы в Португалии, Испании и Японии, и их трудно обнаружить. Особое внимание следует уделять следующему: метод производства, отделка, качество драгоценных камней и общее состояние.

Лучшие экземпляры истинных ювелирных изделий Art Deco были сделаны вручную, причем некоторые из них имели ручную гравировку и/или машинную шлифовку. Драгоценные камни обычно укреплялись в каналах или в приливах металлов. Истинное изделие эры Art Deco хорошо отделано; во многих случаях обратная или нижняя сторона выглядит проработанной так же хорошо, как верхняя. Старые изделия, даже 1920-х годов, должны обнаруживать некоторый естественный износ; драгоценные камни могут даже иметь поцарапанную или слегка потертую поверхность. Кроме того, цветные драгоценные камни и бриллианты в подлинных изделиях Art Deco не должны проявлять очевидных признаков обогащения, таких как термическая, радиационная или лазерная обработка.


Период ретро (1940-1950)

Костюм периода ретро (рис. 3.41) выглядит удивительно похожим на совсем недавнюю моду. Платье, за исключением длинных рукавов, выглядит совершенно современным.

Рис. 3.41. Костюм периода ретро выглядит удивительно современным, доказывая то, что мода подвержена циклам (иллюстрация Элизабет Хатчинсон)

Хорошо одетая женщина начала 1940-х годов помогала выиграть войну, работая на фабрике на военную промышленность. Она приняла брюки и кюлоты как наиболее подходящую одежду. Для тех, кто работал с машинами, пожалуй, единственным ювелирным изделием, которое можно было носить без беспокойства, был ножной браслет. В качестве головного убора носили сетки для волос, и эта мода возродилась в 1989 году.

Диор произвел революцию в моде, когда в 1947 году продемонстрировал новый облик женственности, применив более длинные и объемные юбки, ужатую талию и округленные плечи. Ювелирные изделия, использовавшиеся в качестве аксессуаров нового стиля, были огромными: массивные кольца, серьги и броши. Наряду с приталенным костюмом признаком моды было небольшое черное вечернее коктейльное платье. Оба требовали больших золотых аксессуаров с большими цветными камнями или бриллиантами, чтобы создать соответствующий акцент. Очень популярны были ожерелья из культивированного жемчуга.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: аквамарины, золотистый берилл, цитрин, перидоты и турмалин. Большинство камней было очень большого размера с тем, чтобы подходить по масштабу. Во время военных лет бриллианты, сапфиры и рубины оставались популярными, и в Соединенных Штатах их было много.

Популярные ювелирные материалы: до 1941 года металлом, наиболее широко использовавшимся для ювелирных изделий, была платина. Однако когда Соединенные Штаты вступили в войну, правительство запретило создание платиновых ювелирных изделий. Платина была стратегическим металлом, необходимым для ведения войны. Ювелиры обратились к белому золоту, но оно не очень хорошо воспринималось потребителями, которые считали его материалом скорее для костюмных, а не высококачественных ювелирных изделий. Позднее, в 1943 году, Соединенные Штаты ограничили использование и золота.

В качестве вынужденной замены для ювелирных изделий был принят палладий, но производители не любили использовать этот материал, потому что с ним было очень трудно работать. Однако ограничения и на золото, и на платину были сняты в сентябре 1944 года — к огромной радости ювелиров и дизайнеров.

Мотивы: цветы, свитки, балерины, американские флаги, животные, раковины, птицы, сердца, купидоны, темы американских индейцев и корзины цветов.

На что были похожи ювелирные изделия: золотые цепи и изделия в виде удавок с крупными цитринами, топазами или аквамаринами.

Платья имели длинные рукава, поэтому создавались браслеты с подвесками-амулетами, особенно с подборками серебряных сердечек, специально, чтобы удовлетворить потребности моды. Кроме того, считалось шикарным носить нитки культивированного жемчуга, цепи со «змеиными» звеньями, кластерные броши с цветными драгоценными камнями на цветочные мотивы, наборы браслетов, носившиеся вместе, кольца с большими отдельными камнями и четырехугольные декоративные подвески.

Женская прическа «помпадур» стала прекрасным обрамлением для клипсов в ушах, которые носились днем, и длинных висячих серег, предназначавшихся для вечера. Большинство серег было или в виде клипсов, или с завинчивающимся замочком, потому что проколотые уши были не модны и считались варварским обычаем — пережитком предыдущей эпохи.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • Вторая мировая война; Соединенные Штаты вступили в войну в 1941 году;
  • немало женщин поступили на работу, причем многие из них впервые стали работать вне дома. Это произвело в Соединенных Штатах культурные перемены.

Модерн (1950-1980)

Костюм этой эпохи в Соединенных Штатах отражает тенденцию последних десятилетий к созданию все более молодежного внешнего вида. В послевоенный период юбки становились все короче, и на американский рынок хлынул поток ювелирных изделий, на которые был очень большой спрос. В середине 1950-х годов любимой вещью модниц было прямое платье, простой костюм без пояса, который требовал множества ювелирных аксессуаров. Мешковатое платье украшалось длинными нитями бус, колье из жемчуга, браслетами и огромными, достававшими от мочки уха до плеча, висячими серьгами. У женщин снова в моду вошли проколотые уши, и это стало модным также у тех мужчин, которым хватало силы духа.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: в конце 1950-х годов были популярны рубины, сапфиры, изумруды, перидоты и бриллианты; в 1960-е годы — перидоты, цветные сапфиры, шпинели, турмалины (особенно рубеллит), изумруды, рубины, аметист, а также использование комбинации желтых и синих сапфиров. В конце 1960-х годов на рынке появились два новичка — танзанит и тцаворит. Бриллианты, аквамарины, изумруды, перидоты, лазуриты, прошедший термическую обработку голубой топаз, называвшийся «лондонский голубой», зональный турмалин и арбузин, сапфиры всех цветов и жемчуг южных морей. В 1985 году произошло открытие затерянных жадеитовых копий майя. Долина Мотагуа-ривер в Гватемале оказалась месторождением голубого жадеита, которого не видели почти 2000 лет. Открытие голубого жадеита в долине Мотагуа-ривер оказалось источником оригинального материала олмеков.

В 1980-е годы были разработаны и выведены на рынок новые синтетические драгоценные камни, включая сапфир «падпараджа», алмаз и хризоберилл «кошачий глаз». Другими популярными драгоценными камнями были синий коралл, золотой коралл и гранат тцаворин.

Популярные ювелирные материалы: желтое золото, розовое золото, чистое серебро, комбинация стали и золота, платина, новые материалы, такие как ниобий, титан и тантал. Вновь появились на рынке старые материалы, такие как дерево, слоновая кость, кость, кожа и пластмасса. Правительство США в августе 1971 года отказалось от поддержания цены золота, и цена эта выросла с $35 за унцию до исторического пика $850 за унцию в 1981 году. В результате оправы ювелирных изделий стали делать легче по весу, но объемнее на вид. «Tiffany» стала пионером тенденции к производству ювелирных изделий из чистого серебра; однако во время роста цен на драгоценные металлы цены на серебро также взлетели до небес. Использовались все процессы производства: ручная работа, литье и штамповка. Кроме того, во многих изделиях использовалось сочетание методов.

Мотивы: животные, снежинки, звезды, цветы, морские ежи, букеты цветов, еловые шишки, символы мира, символы инь и ян, символы мужчина/женщина, крылья, ракеты, символы космических путешествий, геометрические фигуры, египетские мотивы и тематика американских индейцев, шмели, бабочки, камеи из раковин и камня.

На что были похожи ювелирные изделия: ювелирные изделия 1960-х годов находились под влиянием молодежного движения контркультуры, при этом использовались такие природные материалы, как дерево, кость и слоновая кость. Страну заполонили изящные восточно-индийские филигранные изделия, а также серебро и бирюзовые ювелирные изделия американских индейцев. Были популярны кольца-загадки и ножные браслеты. Кольца носили на каждом пальце, а на указательном пальце по два кольца. Мужчины носили больше ювелирных изделий, чем когда-либо за предшествующие пять десятилетий: цепи, четки, тяжелые браслеты и серьги. Было популярно носить браслеты по две штуки на руке. Ожерелья завязывались узлом, а не закреплялись застежкой; были в моде медальоны.

1970-е стали годами возврата к более классическому и простому ювелирному стилю. Элса Перетти разработала свои знаменитые кулоны в виде фасоли, слезы и сердца. Были популярны монетные ювелирные изделия и знаки зодиака. Каждая женщина хотела иметь ювелирные изделия из золотой сетки и бриллианты. Ювелирные изделия на египетские мотивы были популярны благодаря возрождению интереса к фараону Тутанхамону. Золотые монеты носили в обрамлении бриллиантов на шейных цепях. Были также распространены ювелирные изделия из золотых самородков.

В конце 1970-х годов художники-ювелиры, такие как Пикассо и Кальдер, начали выставлять скульптурные ювелирные изделия. Звезды таких мыльных опер, как «Даллас» и «Династия», дали толчок ювелирной промышленности демонстрацией своих драгоценностей, как это делали звезды Голливуда 1930-х и 1940-х годов. Принцесса Диана из британской королевской семьи сделала популярным сапфировое обручальное кольцо с бриллиантами, а некоторые рок-звезды создали увлечение булавками и подвесками. В 1980-е годы дизайн ювелирных изделий двигался по довольно смелым направлениям. Цветные камни «фантазийных» огранок стали новыми популярными изделиями на ювелирном рынке. Огранщики бриллиантов пробовали новые огранки, среди которых наиболее инновационными были «Георгин», «Огненная Роза», «Бархатец» и «Подсолнух» Толковского. Часы «Rolex», особенно популярные в Техасе. Кольца вечности и материнские кольца. Пальцевые кольца, украшенные огромными драгоценными камнями, иногда ограненными, иногда кабошонными. Бриллианты, теннисные браслеты, сменные застежки для парных браслетов и ожерелий, позволявшие превращать их в единое ювелирное изделие, фирменные часы, влияние Art Deco в ювелирных изделиях, большие и показные пальцевые кольца. Дэвид Уэбб создает ювелирные изделия — большие, смелые и яркие. Жемчуг на одной нитке. Серебряные и марказитовые ювелирные изделия. Немецкие репродукции богемских гранатовых ювелирных изделий. Репродукция серебряных ювелирных изделий Art Nouveau. Мозаичные (pavй) украшения. Восточно-индийские этнические ювелирные изделия. «Плавающие сердца» «Tiffany».

Факторы, влиявшие на рынок:

  • война в Корее;
  • движение хиппи;
  • полеты в космос;
  • гражданские права;
  • война во Вьетнаме;
  • инфляция и спад;
  • анкх;
  • символ мира;
  • символ «инь-ян»;
  • астрология;
  • диско;
  • певица Мадонна;
  • яппи;
  • Аляскинский нефтепровод создал спрос на ювелирные изделия в виде золотых самородков;
  • аукцион ювелирных изделий княгини Виндзорской, 2-3 апреля 1987 года.

Консумеризм (1990-2002)

Благодаря популярности кинофильма «Парк юрского периода» древний камень, который до того имел для масс небольшую рыночную привлекательность, стал «востребованным» товаром. Янтарь — большой желтый янтарь с насекомыми и/или солнечными блестками — пережил пару лет беспрецедентного спроса, прежде чем увлечение это стало угасать. Рынок заполонили книги, посвященные как динозаврам, так и янтарю. С приходом 2000 года появился спрос на спиритические и метафизические ювелирные изделия и кресты — простые, бриллиантовые, тонированные, гравированные и декорированные — которые хорошо продавались у розничных ювелиров. Пирсинг тела, от ушей, языков, бровей и пупков до интимных частей тела, стал увлечением молодежи, а иногда и не такой уж молодежи. Ношение неофициальной одежды на работе по пятницам закончилось, и произошел возврат к более формальному внешнему виду в офисе, что, в свою очередь, создало спрос на классические ювелирные изделия то есть те самые «хорошие ювелирные изделия», которые можно носить вместе с жакетом или платьем.

Преимущественно использовавшиеся драгоценные камни: цветные драгоценные камни, особенно в оправе из серебра, гематит, ювелирные изделия с черным ониксом, танзанит, тцаворит. Одним из самых популярных ювелирных изделий на рынке после 1990-х годов стал китайский пресноводный культивированный жемчуг. Предлагая разнообразный ассортимент натуральных цветов, от розового до розовато-лилового, китайцы захватили большую часть рынка пресноводного жемчуга благодаря доступным ценам и качеству продукции.

На что были похожи ювелирные изделия: ювелирные изделия 1990-х годов были смесью инновационных огранок бриллиантов и изделий с цветными камнями в сочетании с бриллиантами. Камеи на раковинах и камнях пережили короткий всплеск популярности благодаря распространенному увлечению «выдержанной» одеждой. Был спрос на антикварные серебряные мексиканские ювелирные изделия. Были популярны кольца на пальцах ног.

Факторы, влиявшие на рынок:

  • аукционы ювелирных изделий знаменитостей;
  • огромное количество книг, написанных о конкретных дизайнерах ювелирных изделий и прошлых эпохах;
  • в Канаде открыты алмазные копи;
  • «брендинг» бриллиантов;
  • скандальные кровавые бриллианты, якобы продававшиеся для финансирования войны в Африке;
  • танзанит временно изъят с рынка, потому что продажи его считались источником финансирования терроризма;
  • 11 сентября 2001 года — террористические акты в США;
  • торговая сеть «Home Shopping Network»;
  • Интернет-аукцион «Ebay».

Таблица анализа качества антикварных ювелирных изделий

Классификация антикварных ювелирных изделий по качеству напоминает складывание кусочков мозаичной головоломки. Все кусочки должны подойти друг к другу идеально, чтобы получилась точная картина изделия. Каждый период антикварных ювелирных изделий имеет отличимые признаки, использовавшиеся художниками той эпохи. Эти факторы варьируются от узора и художественной ценности до обильного использования цветных металлов, украшений и тех или иных драгоценных камней.

Период ювелирного изделия (георгианский, викторианский, эдвардианский, Art Nouveau, Art Deco, ретро)